Kunststof Simplexkast in beeld

[Piet Jager]

Noud schrijft: "Nu nog die krimp"

Jammer genoeg gaat het uitharden van het materiaal gepaard met een krimpingsproces. Bij de fabricage wordt hiermee door compensaties rekening gehouden. Kamers, die vers van de fabriek komen, zijn daarom nog 4 mm te breed. Daarom passen heel verse kastdelen aanvankelijk minder goed op reeds langer in gebruik zijnde kastdelen, die reeds uitgehard zijn. Door het krimpen van de nieuwe delen passen deze na enkele maanden exakt op de reeds uitgeharde delen. Met bijen bezette kasten krimpen sneller dan kasten, die op voorraad staan.

!Piet

[hans hoogendoorn]

[quote]Let er op dat in elke handgreep van iedere rand het woord 'STEHR' moet staan, wil het origineel zijn.
Er is namelijk in Duitsland nogal wat 'NABOUW' ontstaan van Segebergerkasten en dan krijg je al die ellende van moeilijk uitwisselbaarheid.[/quote]Een kleine tegenspraak.

Deze zomer en aankomende winter test ik nieuwe segeberger kasten (duits en niet aangepast) bewust NIET van Stehr.
Daarvan (22.00: van Stehr) heb ik namelijk enkele randen (wel aangepast dts>ned), die 'swinters vocht opnemen en zwaar worden.
Verschil in kwaliteit noem ik dat, te lage dichtheid van de korrels ? In ieder geval gaat dan de isolatie dan drastisch omlaag.

Warnholz laat om die reden al veel kunststof kast-delen bij een bedrijf in Denemarken persen ipv bij Stehr.
Die kasten voelen gladder aan en zouden dit probleem niet hebben.
Een collega imker gebruikt ze al langer naar tevredenheid.
Ze passen prima op de stehr's.


Misschien zijn er collega's met een dergelijke of andere ervaring.
Ik verf ze niet aan de binnenkant. Buitenkant met wateroplosbare buitenverf.

[Piet Jager]

Daarvan heb ik namelijk enkele randen (aangepast dts>ned), die vocht opnemen en zwaar worden. Verschil in kwaliteit noem ik dat. Te lage dichtheid van de korrels. In ieder geval gaat dan de isolatie drastisch omlaag.

Het gaat hier dus om aangepaste matrijzen. Misschien dat dat van invloed is op het fabricageproces? De nieuwe kast van 'De Duurzame bij' wordt echter ook gemaakt bij STEHR.

!Piet

[Jozef Maier]

Er is nog steeds enig misverstaan.

Bij de aangepaste kasten zijn er twee opstaande randen bovenaan weg gefreesd.Machinaal, niet door aangepaste matrijzen. Dit om meer plaats te kunnen maken voor de oren van de simplex. Het zijn die randen die het vocht bij de originele kasten tegenhoud. In de plaats van de weggefreesde randen is er een metalen plaat komen te liggen. Als deze plaat niet met een sluitende kit (silicone of andere) wordt geplaatst, zal er steeds vocht inzijpelen mogelijk zijn. De oppervlakte stuktuur is veranderd. Met alle gevolgen van dien. Daarenboven is de binnenmaat van de romp voor een Duitsnormaal voorzien, dat is voor een simplex te groot, waardoor er braamvorming mogelijk is.

Het is om deze reden dat ik, ook bij vorige bijdragen, steeds vroeg of het om orginele of aangepaste kasten gaat.

Bij de originele kasten zijn deze opstaande randen er wel. Tussen twee rompdelen kan er zich vocht opstapelen. Maar door deze opstaande rand is er geen insijpelen mogelijk.

Deze zomer kocht ik nog zo'n twintig kasten bij Warnholz, deze zijn allen van Stehr. Maar ik imker wel op Duits normaal.

Bij enkele kasten (DN orgineel) heb ik simplex ramen gebruikt als wijze van test. De binnematen zijn te ruim, vandaar de braamvorming, die ook ontstaat bij de omgebouwde kasten. Wij hadden de oren wel ingekort zodat deze de zelfde lengte hadden van de Duits normaal, waarbij de randen niet in de weg zaten. Vandaar de eerdere opmerking en ervaring aangaande braamvorming.

Ik heb begrepen van Ed, dat zijn kasten deze ongemakken niet heeft. De binnenmaten van zijn kasten zijn in orde (raam + bijenruimte), zodat er geen braam kan ontstaan.

Wat de krimp betreft: Inderdaad nieuwe kasten passen niet zo goed op de oude, maar dit gaat steeds beter, naar mate je ze gaat gebruiken. Dat probleem had ik trouwens ook met mijn Mini-plus kastjes. De oude deksels passen niet zo goed op de nieuwe kasten, bij gebruik verbeterd dit snel.

Deze zomer en aankomende winter test ik nieuwe segeberger kasten (duits en niet aangepast) bewust NIET van Stehr.
Daarvan (22.00: van Stehr) heb ik namelijk enkele randen (wel aangepast dts>ned), die 'swinters vocht opnemen en zwaar worden.
Verschil in kwaliteit noem ik dat, te lage dichtheid van de korrels ? In ieder geval gaat dan de isolatie dan drastisch omlaag.

Hans,
Dit is blijkbaar nog een ander probleem als wat ik boven aangaf? Kan je er meer over vertellen aub? Waar nemen deze randen (rompdelen) het vocht op? Kan je de plaats lokaliseren? Zijn deze geschilderd? zoniet, helpt het als ze zouden worden geschilderd? Als ze binnen gezet worden drogen ze terug uit?

[Ed Pieterse]

Beste mensen,
Thuisgekomen van vakantie, ontdekte ik dat de discussie over de styroporkast, gemaakt door Stehr/Nordpor, weer opgelaaid is.
Er is door mij geschreven dat de kast 100% uitwisselbaar is met de andere (Duitse en Postma) onderdelen met de wat men Segebergerkast noemt.
Deze kast (Segeberger)is in de loop der tijd gemoderniseerd, maar de buitenmaten bleven hetzelfde.
De bodems zijn er nu zelfs in diverse soorten. Allen met een groot bodemrooster en eventueel met lade. Vliegopeningen zijn ook in allerlei soorten.
De ruimte tussen kastwand en raampjes is aan de kopse kant 8mm en aan de platte zijde 7,5 mm (bij 11 raats uitvoering). Dit is met de afstandsstrip bij het aanmaakproces in de fabriek te beïnvloeden.

Warnholz bestelde altijd bij Nordpor, een met Stehr gelieerde onderneming.
Boven de brieven staat: "Stehr/Nordpor".

De soortelijke massa van de styropor is 90 kg/m3 minimaal.
Hoe kleiner de korreltjes hoe groter de sm. Tegenwoordig gebruikt Stehr korreltjes die een sm hebben van 90 tot 100 Kg/m3.
De EPS, zoals het basismateriaal heet, wordt duurder en duurder omdat de Chinese markt het overal opkoopt. Het is in een paar jaar al 20% duurder geworden. Maar Red Ceder is al bijna onbetaalbaar.
Als de onderdelen uit de machine komen zit er veel vocht in en zijn ze zelfs vreemd van maat en krom. Drogen ze echter dan nemen ze de juiste maat aan. Ze worden namelijk met stoom verhit en smelten aan elkaar. Job van Praagh heeft 30 jaar geleden al eens in een badkuip styropor kastdelen gemaakt.
De meeste styropor eindproducten worden in een warmtekast behandeld, maar dat is bij de Segeberger niet nodig omdat dit met veel volume ook nog lastig is. Maar men garandeert dat er na 3 maanden geen krimp meer is. Daarom is een bevolkte kast ook sneller op de juiste maat. De krimp is trouwens minimaal.

Vocht opnemen vindt plaats bij onderdelen, die niet met de bijen in aanraking komen en is door een verbeterd proces minder. Ik heb een paar oude deksels van 20 jaar oud, die wel wat vocht opnemen, maar als je ze goed schildert merk je niets ervan. Van die onderdelen is de sm ook anders. De bodemschuif heeft ook een lagere sm. De wasmot vindt dat prachtig, maar die vreet ook in vurenhout grote gangen.

Beschadigingen kunnen natuurlijk optreden, maar ik heb al van 1984 af een paar originele Segebergerkasten, die ik zelf aangepast heb aan de simplexmaat. Maar het blijft behelpen en uit ergernis daarover heb ik deze kast ontworpen. Ik schilder ze met Tencotop, maar er zijn andere verfsoorten ook mogelijk.
Boven op het deksel heb ik een aluminium plaatje om de klem van de reisband op aan te trekken, zodat er geen beschadiging optreedt.
Het gonst van de spechten hier achter in het bos en ook soms in de tuin, maar de kasten hebben ze nog niet ontdekt. Wel zitten ze constant op de mezenkastjes, waarvan er hier een flink aantal hangen.

De vliegopening kun je afdichten met een schuimrubber strip, die je uit een groot stuk (op de markt verkrijgbaar) kunt snijden. Gaat prima.

De prijs van een echte simplex styroporkast hangt af van de configuratie die je wilt. Ik bedoel 2 of 1 broedkamer of 2 of 1 honingkamer, of met of zonder de voerbak etc. Opvraagbaar bij de wederverkopers.
Er komen nog meer verkooppunten bij. Dat wordt nog bekend gemaakt.

Nog meer vragen?

Ed Pieterse

[hans hoogendoorn]

Hans,
Dit is blijkbaar nog een ander probleem als wat ik boven aangaf? Kan je er meer over vertellen aub? Waar nemen deze randen (rompdelen) het vocht op? Kan je de plaats lokaliseren? Zijn deze geschilderd? zoniet, helpt het als ze zouden worden geschilderd? Als ze binnen gezet worden drogen ze terug uit?

Boven gaf je wel een belangrijk punt aan.
Door het wegzagen, vrezen of snijden van de rand en vervangen voor een plastic of metalen strip,
noodzakelijk om in de duitse kast ruimte te creëren voor de uiteinden van de simplexraampjes,
krijg je een koudelas en meer mogelijkheid tot inwateren.
Op die plek willen de raampjes wel eens te vochtig tot nat worden.

Bovendien, de kern van het Styropor komt bloot en daar is de persing minder dicht, net als bij spaanplaat.
Dit is misschien te verwaarlozen, omdat het niet erg diep in het materiaal gaat.

Op de plek waar de randen op elkaar rusten is het bij alle kasten doorgaans (lang) vochtig.
Tenminste bij de kasten die niet onder een afdak staan.

Om antwoord te geven op je vraag :
Het opzuigen van vocht waarover ik hier sprak, gebeurt niet op een aanwijsbare plek
ik vermoed wel via de binnenzijde en inderdaad ze drogen weer als je ze onderdak zet.
Alle kasten zijn aan de buitenzijde geverfd met Hermadix - waterverdunbare verfbeits (niet doorschijnend).
Slechts iets minder als 10 procent van de randen heeft het probleem.
Jammer, dat ik ze niet van aanschafdatum heb voorzien.

En voor de goede orde.
Met de kasten van Ed Pieterse heb ik geen ervaring, dus daarover gaat het hier niet.
Ik ben al (deels) aan het overstappen op de duitse DN kast.
Volgend jaar ga ik daarin kunststof ramen proberen. Die mogelijk is er dan ook.
Die schijnen erg goed te bevallen.

[Gert Schreuder]

Bé Kikkert heeft een bodem met vliegplank ontwikkeld voor zijn eigen kasten.
Voor een omschrijving van deze kast zie de volgende site.
http://www.bitsandbees.nl/kikkertkast.htm
Dat idee van de vliegplank heb ik toegepast vwb. de segebergerkast.

De vliegplank wordt tweezijdig gebruikt nl.
-als vliegplank met volledige opening.
-als vliegplank met vlieggat verkleiner.
-als vliegplank om de kast af te sluiten (om te reizen.)

Hopelijk verduidelijken de foto's het één en ander.







Vrgr Gert.

[Ed Pieterse]

Hallo GertJan,
Hoe dat werkt met totaal afsluiten begrijp ik niet goed. Of steekt de plank dan uit als je hem er verder inschuift misschien.
Ed

[Ed Pieterse]

Hallo Hans,
Als je een beetje polyurethane lijm gebruikt en je schildert de randen komt er geen druppel vocht in de kast.
De 2 horizontale vlakken trekken wel vocht aan door hygroscopische werking, maar de raampjes worden bij mij niet aangetast door de werking van een koudebrug.
Doordat de wanden een hoge isolatiewaarde hebben komt daar geen vocht op wegens het onder het dauwpunt komen van de wanden. De wanden hebben gewoon de binnentemperatuur van de kast. Alleen bij een te klein volkje wat de kast slecht op temperatuur weet te houden is die mogelijkheid er, maar dan nog erg klein. Bij het deksel gaat dat ook niet op want daar ligt een plastic folie en daarop het deksel.
Als er aan de buitenkant regen op komt zuigen alleen de oude materialen van vroeger nog wat water op.
Ed

[Gert Schreuder]

Hallo Ed,

De tweede (rechtse) foto is een weergave van de vliegplank toegepast als vlieggat verkleiner.
In die stand is het mogelijk de vliegplank verder naar binnen te schuiven waardoor de kast volledig afgesloten wordt.
Twee rvs parkers (als aanslag) voorkomen dat de plank te ver de kast in schuift.

Groet Gert-Jan.