Bijenhouden.nl

Voor warmteberekeningen worden volgende waarden voor de warmtedoorlatendheidscoëff. (lambda) vooropgesteld :
XPS (roofmate) : 0.030 mK/W
EPS ('piepschuim') : 0.035 mK/W
vgl. dennenhout (droog) : 0.12 mK/W
Die 0.005 mK/W maakt niet zo'n groot verschil uit Hans, vergeleken met hout wordt het natuurlijk dadelijk duidelijk wat 'echte isolatie' betekent.
Om het dakoppervlak aan de binnenzijde 'theorethisch' condensvrij te houden kom je in principe toe met 4.5 cm XPS of 5 cm EPS of 18 cm dennenhout (indien nat kan je 24 cm aannemen)! Ik zeg theoretisch want door het koude-effect van de houten wanden gaat een zeer brede rand van het onderdak toch condens geven, waardoor het isolatieplaatje nutteloos is geworden.
Vocht aanpakken in een kast vraagt een totaaloplossing, niet het hier en daar goed isoleren van een deel.
Bovendien blijft het vocht (condens of bijna verzadigde lucht) zich opstapelen onder het deksel want XPS of EPS laat geen vocht door.

Voor mensen die de voorkeur geven aan houten kasten is er daarom maar 1 goede oplossing, de 'oude methode'. Een goed dampdoorlatend afdekplaatje met een stapel kranten op die het vocht opnemen en waarvan de nat geworden lagen regelmatig worden vervangen.
Enkele imkers vullen de dekselruimte op met kleine argexkorrels, kan ook een gunstig effect hebben.
Voor beide gevallen kan een kleine luchtstroom boven de kranten of de argex een hulp zijn om het gestapelde vocht beter af te voeren.
Let er wel op dat dan kranten of argex goed op de dekplank aansluiten zodat er geen rechtstreekse koude luchtstroom op de dekplank komt. En steeds zullen de natte tussenlagen (kranten) dan naar boven geplaatst (of beter nog vervangen) dienen te worden, of de argexkorrels dooreen geroerd.
Het doet wat, maar ideaal is het natuurlijk allemaal niet.

Marc naruurlijk heb je gelijk! Hoe ingewikkelder hoe beter zullen we maar zeggen.
Ik doe het op mijn manier en dat gaat al jaren goed geen natte daken van het condens.

Hans

Ik imker sinds lang met houten Dadant kasten en heb ondertussen al alles uitgetest om het vocht weg te krijgen. Kranten, isolatieplaten van alle dikten tot en met gespoten pur schuim die vast in het deksel bleef zitten. Het vocht kreeg je er niet uit, ook niet onder het deksel.
De schuimisolaties zijn allemaal potdicht voor vocht. Ik treedt Marc volledig bij dat de vochtoplossing een totaaloplossing is.
Ik volg nu in mijn DBplussen het vocht op de voet, vooral bij het inwinteren kwam er een vochtstoot vanuit de onderbak. Ik moet zeggen dat in de DBplussen het vocht volledig verdwijnt naar boven terwijl in de Segebergers en de enkele houten kasten die ik nog heb (met isolatieplaat op) je hand nat is als je onder de afdekplaat wrijft.
Marc weet dat ik graag zoek naar onvolkomenheden aan zijn kast maar tot nu toe enkel lof. Of toch : de zachte afdekplaat zal jaarlijks vervangen moeten worden want 5 (van de 8 volken op DBplus) pluizen er wat aan. Verder drijfvoeding, mierenzuurkuur en inwintering ideaal in deze kast.
Luc

Tijdens het invoeren en in de wintermaanden leg ik altijd een plankje inder de achterkant van de kast. De kast held dan iets naar voren. Het overtollige vocht loopt dan van de dekplank af via de voorkant naar beneden naar de klep.
Tweede voordeel is dat de voerbak altijd helemaal leeg kan worden gegeten omdat ook het voer naar voren loopt.

Jaap

Dag Luc,
Uit de verzamelde gegevens blijkt inderdaad dat, wat jij het 'pluizen' aan de dekplaat noemt, bij 75% van de dekplaten waargenomen wordt. Het gebeurt ook bij alle rassen.
Ze vreten er geen gaten door maar knagen toch een paar mm weg op sommige plaatsen, je komt dan de vezels tegen op de onderlade. Ook de randpropolis trekt wat vezels mee bij het lichten van de dekplaat.
Daarom plak ik een schildertape op de rand en gaat de dekplaat er na het inwinteren op en komt er niet meer vanaf voor de lente. Dan trek je de tape met propolis gewoon af en leg je een nieuwe.
Ik vermoed ook dat er 2 van deze dekplaatjes per jaar gaan versleten worden, ik voeg er daarom nu al overal een tweede bij. Je kan ook een plaatje dat aangevreten is eerst nog eens op de keerzijde gebruiken.
Ik ben sinds kort bezig met testen op eenzelfde plaatje maar met aan 1 zijde een andere toplaag van 1 mm dikte. Het is nog te vroeg om dat te beoordelen.
Een duur alternatief bestaat er in de vorm van een brandremmende plaat (ongeveer 12 euro duurder). Ik heb ze op een paar kasten liggen, deze voldoet en is voor meerdere jaren goed.
Als je een en ander wil zien kom je nog maar eens langs.

zou je een spaarkast van hout aan de buitenkant ook kunnen isoleren door er een soort kast van isolatiemateriaal om heen te zetten? Dan het vlieggat en de onderkant vrij laten voor ventilatie?

Luc ,

Ik heb ook een 20-tal segerbergers staan maar heb geen vocht onderaan het deksel ,bij mij ligt er een velletje plastiekfolie tussen deksel en de ramen en de bijen kunnen toch boven de toplatten lopen.

peter

Op zich zal het de bijen eerder hinderen dan goed doen...isoleren brengt naast het nadeel dat vocht moeilijker weg kan (schimmel e.d tot gevolg) ook een hogere warmte in de kast waardoor ze meer actief blijven en dus meer energie verbruiken dan dat ze stil in een stros hangen. Een ander nadeel is dat broed eerder op gang kan komen of zelfs door blijft gaan. Kortom: meer dan een "hoofd isolatie" zou ik echt niet doen. Wel zou ik er ook op letten dat de kasten niet TE zeer in de wind staan.

Groet,
Willem

macwlem schreef:
Op zich zal het de bijen eerder hinderen dan goed doen...isoleren brengt naast het nadeel dat vocht moeilijker weg kan (schimmel e.d tot gevolg) ook een hogere warmte in de kast waardoor ze meer actief blijven en dus meer energie verbruiken dan dat ze stil in een stros hangen. Een ander nadeel is dat broed eerder op gang kan komen of zelfs door blijft gaan. Kortom: meer dan een "hoofd isolatie" zou ik echt niet doen. Wel zou ik er ook op letten dat de kasten niet TE zeer in de wind staan.

Groet,
Willem

wat bedoel je met hoofd isolatie?

groet reme

Hoi Reme,

Bij bijen zegt men wel eens warme kop - koude voeten. De warmte die ze zelf ontwikkelen moet natuurlijk binnen blijven. Warmte stijgt... en net als bij een mens...als je geen petje opzet gaat die warmte verloren.
Dus onder je deksel zou je iets van isolatie kunnen aanbrengen.

groet,
Willem