Bijenhouden.nl

Ja Jozef,je hebt gelijk,buitenmaten zijn het belangrijkste van het raam

Binnenmaten zijn in die mate belangrijk dat je aan je "gekochte"waswafels niet moet beginnen snijden of bijpassen dan.
De buitenmaten van broedraam simplex standaard die wij aankopen in het bijenhof zijn 357x218 en de honingkamerramen zijn 357x140

roger

Bij houten kasten kan je de moerroosters zodanig in houten lijsten monteren zodat er onder en boven de moerroosters bijen afstand is.
Bij de Segebergerkunststofkasten heb ik dat ook geprobeerd maar dat lukt niet door de hoge sponning zeker niet als je geen brede open spleet tussen de bakken wilt hebben waardoor de isolatiewaarde verloren gaat.
Nu gebruik ik een spijlen moerrooster wat op de bovenste broedkamer ligt en dus vastgebouwd wordt maar er wordt ook gebouwd tussen de onderkant van de honingkamerramen en het moerrooster.
Dus het gevolg is dat het moerrooster + de ramen na de oogst afgestoken moeten worden.
Heeft iemand die met segeberger imkert hier iets op gevonden?
Een nadeel van de segeberger is dat als je de bakken van elkaar probeert te krijgen je de ramen van de bak eronder meetrekt naar boven, door de sponning kan je er dan niet goed bij.
Je moet dan eerst de ramen van de bak die je af wilt nemen eerst allemaal los maken dit geldt ook voor honingkamers.
Waarschijnlijk is dit inherent aan de constructie van de segeberger kast.
Maar je weet het nooit, misschien heeft iemand hierop iets
gevonden.
Ik heb de houten lijsten al vastgezet met 2 lange parkers want op die houten lijsten zijn de afstandsrepen vastgezet en die trekt je dus ook omhoog als de boel goed is vastgebouwd, je kan ze ook vastlijmen maar dat is definitief.
Ed jouw nieuwe kast klopt helemaal wat betreft de bijenafstand.
Hoe denk jij over het voorgaande.
Dirk

dertiende

Dirk Blanken schreef: Bij de Segebergerkunststofkasten heb ik dat ook geprobeerd maar dat lukt niet door de hoge sponning zeker niet als je geen brede open spleet tussen de bakken wilt hebben waardoor de isolatiewaarde verloren gaat.

Hallo Dirk
Wel eens over nagedacht waarom die spleet er zit?
Groeten, Willem

Kijk Dirk,
Ik had al een paar keer de vraag gesteld naar de bevindingen van de Segeberger kast. Het waren louter positieve verhalen, allemaal aanraders.
Toch een enkele keer hoorde je dat de hierboven beschreven ruimte een probleem zou zijn. Wanneer ik jouw verhaal zo lees denk ik dat er meer problemen zijn. Maar problemen zijn voor sommigen uitdagingen en worden meestal wel opgelost.

Dirk Blanken schreef:

Bij de Segebergerkunststofkasten heb ik dat ook geprobeerd maar dat lukt niet door de hoge sponning zeker niet als je geen brede open spleet tussen de bakken wilt hebben waardoor de isolatiewaarde verloren gaat.
Nu gebruik ik een spijlen moerrooster wat op de bovenste broedkamer ligt en dus vastgebouwd wordt maar er wordt ook gebouwd tussen de onderkant van de honingkamerramen en het moerrooster.
Dus het gevolg is dat het moerrooster + de ramen na de oogst afgestoken moeten worden.
Heeft iemand die met segeberger imkert hier iets op gevonden?
Dirk

dertiende

Die sponning is tussen de 5 en 8 mm(bijenruimte) Een draadrooster is zoals Dirk zegt al te dik. Je drukt altijd ongewild bijen dood tussen die randen.
Om dit gedeeltelijk te voorkomen kun je de speciale plastic roosters voor de segeberger kopen. http://www.holtermann-shop.de/index.php/cPath/106_34
artikel 1291 is een 1mm dik plastik rooster €3,90
Ze passen precies op de randen van de bak, en sluiten prima. Ze worden wel vast gezet aan de braamraat, maar zijn er erg eenvoudig af te trekken aan een punt. Ook zijn ze heel simpel met een plamuurmes schoon te maken, heel wat makkelijker dan een draadrooster.
Ze nemen nauwelijk ruimte af van de bijenruimte, geen doodgedrukte bijen ertussen. Wel heb je dat als er bijen op de buitenrand zitten, ze doodgedrukt worden. Dat vind ik een nadeel van de segeberger.
Mede om deze reden (en nog een aantal andere) heb ik de Combi beute gekozen. Die heeft gladde randen van 4,5 cm dik, en kun je dus kruislings opzetten, en dan recht draaien. Hierdoor aanzienlijk minder doodgedrukte bijen ertussen.

Hennie....

Dirk Blanken schreef:
Bij houten kasten kan je de moerroosters zodanig in houten lijsten monteren zodat er onder en boven de moerroosters bijen afstand is.
Bij de Segebergerkunststofkasten heb ik dat ook geprobeerd maar dat lukt niet door de hoge sponning zeker niet als je geen brede open spleet tussen de bakken wilt hebben waardoor de isolatiewaarde verloren gaat.
Nu gebruik ik een spijlen moerrooster wat op de bovenste broedkamer ligt en dus vastgebouwd wordt maar er wordt ook gebouwd tussen de onderkant van de honingkamerramen en het moerrooster.
Dus het gevolg is dat het moerrooster + de ramen na de oogst afgestoken moeten worden.
Heeft iemand die met segeberger imkert hier iets op gevonden?
Een nadeel van de segeberger is dat als je de bakken van elkaar probeert te krijgen je de ramen van de bak eronder meetrekt naar boven, door de sponning kan je er dan niet goed bij.
Je moet dan eerst de ramen van de bak die je af wilt nemen eerst allemaal los maken dit geldt ook voor honingkamers.
Waarschijnlijk is dit inherent aan de constructie van de segeberger kast.
Maar je weet het nooit, misschien heeft iemand hierop iets
gevonden.
Ik heb de houten lijsten al vastgezet met 2 lange parkers want op die houten lijsten zijn de afstandsrepen vastgezet en die trekt je dus ook omhoog als de boel goed is vastgebouwd, je kan ze ook vastlijmen maar dat is definitief.
Ed jouw nieuwe kast klopt helemaal wat betreft de bijenafstand.
Hoe denk jij over het voorgaande.
Dirk

dertiende

Dirk,
ook ik heb vragen bij je bijdrage.
Zijn je segebergers nog de orginele maat (DN) of zijn ze aangepast naar Simplex of een andere maat? Ik vind dit wel een belangrijk gegeven.

Zomaar stellen dat "segeberger" problemen geeft is bij een aangepaste kast niet relevant. Een deel van de problemen spruiten waarschijnlijk voort juist door de aanpassing.

Jozef, inderdaad ik gebruik segebergerkasten slechts in de hoogte aangepast aan het simplexraam.
Hoe een origenele segeberger (DN) werkt weet ik niet, wel weet ik dat ze ongeveer dezelfde diepe sponning hebben zodat als er ramen van de opeenvolgende bakken aan elkaar vast zitten je er niet goed bij kan.
De enige mogelijkheid is om van boven naar beneden te werken en alle ramen los te maken.
Als je een voerplank met een gat voor bijv. 2 liter voerbakken of een uitlaatplank gebruikt die je wat langere tijd laat zitten( moet je dus niet doen)en die je hebt voorzien van de zelfde sponning dan kan het ook vastgebouwd zijn en trek je de ramen ophoog als je deze planken probeert te verwijderen.
Het beste is dan om dunne triplex planken te gebruiken 3 a 4 mm en die niet groter dan 43.5 x 43.5 te maken die binnen de sponning vallen zodat je er makkelijk een beitel tussen kan zetten bovendien buigt zo'n dunne plank door en springt daardoor gemakkelijker los.
Zo wie zo moet je altijd een hele brede beitel gebruiken liefst meer dan 6 cm en niet voorzichtig wrikken maar met een ruk.
Die hele brede beitel voorkomt dat je de kast beschadigd.
Elke kast heeft z'n eigenaardigheden en moet je er mee leren omgaan en met hulpstukken zoals uitlaten en voerplanken moerroosters etc weten wat die eigenaardigheden zijn.
De segenbergerkast is een prima kast maar ik zal nog wel even bezig zijn om alles perfect te maken.
En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat ik de gedeeltelijk aangepaste kast gebruik.
Dirk

dertiende

Dirk Blanken schreef:
Jozef, inderdaad ik gebruik segebergerkasten slechts in de hoogte aangepast aan het simplexraam.
Hoe een origenele segeberger (DN) werkt weet ik niet, wel weet ik dat ze ongeveer dezelfde diepe sponning hebben zodat als er ramen van de opeenvolgende bakken aan elkaar vast zitten je er niet goed bij kan.

Dat zeg je maar is niet mijn ervaring. Ik heb intussen zo'n 20 kasten DN in gebruik.

De enige mogelijkheid is om van boven naar beneden te werken en alle ramen los te maken.
Als je een voerplank met een gat voor bijv. 2 liter voerbakken of een uitlaatplank gebruikt die je wat langere tijd laat zitten( moet je dus niet doen)en die je hebt voorzien van de zelfde sponning dan kan het ook vastgebouwd zijn en trek je de ramen ophoog als je deze planken probeert te verwijderen.
Het beste is dan om dunne triplex planken te gebruiken 3 a 4 mm en die niet groter dan 43.5 x 43.5 te maken die binnen de sponning vallen zodat je er makkelijk een beitel tussen kan zetten bovendien buigt zo'n dunne plank door en springt daardoor gemakkelijker los.
Zo wie zo moet je altijd een hele brede beitel gebruiken liefst meer dan 6 cm en niet voorzichtig wrikken maar met een ruk.
Die hele brede beitel voorkomt dat je de kast beschadigd.
Elke kast heeft z'n eigenaardigheden en moet je er mee leren omgaan en met hulpstukken zoals uitlaten en voerplanken moerroosters etc weten wat die eigenaardigheden zijn.
De segenbergerkast is een prima kast maar ik zal nog wel even bezig zijn om alles perfect te maken.
En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat ik de gedeeltelijk aangepaste kast gebruik.
Dirk

dertiende

Ik vind het niet erg dat mensen gaan experimenteren en ombouwen. Maar dan zeggen dat er mankementen zijn aan een bepaalt type kast is niet eerlijk.

Voederbakken (orgineel segeberger) staan bij mij al op van begin augustus. Ik laat ze staan omdat deze evengoed isoleren als de rest en het gemakkelijk is om wat bij te voederen als nodig.

Vandaag nog gecontroleerd. Nergens ramen die blijven hangen.

Koniginnenroosters (orgineel segeberger) kleven weliswaar vast, maar dat doen ze in mijn andere kasten (Dadanntt) ook. Nog nooit voor gehad dat alles dich is gebouwd zodat er moeilijkheden waren bij controle.

Ik begrijp niet goed dat er moet gesleutelt worden aan een kast die op zich goed werkt. Wat ik wel begrijp is dat mensen om Budgettaire reden van alles zelf gaan ineenknutselen. Ook ik doe dat soms. Maar als dit niet goed gaat, neem dan de verantwoordelijkheid en steekt het niet op de kast of het ontwerp van die kast.

Dat bijen geplet worden bij een segeberger is juist en soms een nadeel.

Heren een onderwerp dat mij ook danig bezig houdt, genoeg om hierop even te reageren.
De laatste generatie kasten die vooral vanuit Duitsland worden gepromoot (Segeberger met alle afkooksels zoals Frankenbeute ea.) is het resultaat van een snelle, vooral commerciëel en te weinig bijen-gerichte studie. Hierbij dienen dure mallen te worden gemaakt die zoveel mogelijk kasten moeten voortbrengen om de mallen terug te verdienen. Dat bij die kasten meer dan 20 gebreken voorkomen tegen het bijenleven en hun nodige beweegruimte, moet je erbij nemen. Als je er niet mee kan leven dan koop je die kasten gewoon niet.
Als Stehr om de haverklap zijn mallen moet aanpassen om gebrek per gebrek op te lossen dan raken ze nooit aan hun materiaalkost uit. De gemaakte mallen moeten gewoon weg kasten spuwen (meen je dat Stehr ondertussen niet weet wat er allemaal aan mankeert ?).
Dus als iemand hier deze kasten goed vindt is dat niet omdat ze ook goed zijn maar omdat men heeft leren leven met de gebreken of omdat men het toch al gewoon was van vroeger om kleverige kasten, ramen, moerroosters van elkaar te halen.
Dirk haalde al gebreken aan, Jozef onderkent die niet maar heeft er leren mee werken...
De heer Pieterse doet een waardeloze, zuinige poging in de richting van de Simplexkast maar lost geen fundamentele problemen op, een maat voor niets dus. Hij gaat nog een stapje verder en prijst zelfs Segeberger aan (uiteraard, ook hij heeft kosten gemaakt [:)]) omdat zij bijenruimte aan de onderzijde laten.
Hoe kom je erop, bijenruimte moet er overal zijn, zowel boven als beneden. Geen bijenruimte boven betekent : ontelbare bijen pletten wanneer je de opzijgezette romp wil afdekken met een plaat, het moerrooster wordt vastgekleefd, de afdekplaat wordt vastgekleefd, de bijen kunnen langs boven niet over de ramen, geen ventilatie langs boven enz. enz.
Het blijft natuurlijk een moedige poging van de heer Pieterse, die een ongemak wil oplossen, maar het is een slag in het water en Stehr lacht want zij hebben weer wat verdient.

Beste Luc zit je wat dwars?

Als je bijenruimte onder en boven hebt en je zet en een hoogsel/bak op heb je dubbele bijenruimte en de confrère [:)] weet dan wat er gebeurd!
Het volk gaat daar de ruimte opvullen!
Hans