Bijenhouden.nl

Néé Dirk, je kan niet zomaar stukken overslaan, dan kun je het allemaal niet meer volgen, je móet er doorheen.

En sorry Dirk, heb ik tóch een beetje op je tenen getrapt.(want de n is al van de stalen neuzen af.)

Gerard,
Ga imkeren.
Dirk

dertiende

Dirk & Gerard,

Zie ook:

http://www.bijenhouden.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7910

Groet,

Bart de Coo

Luc hanteert een bitsige manier om zich uit te drukken maar wat hij zegt :

Geen bijenruimte boven betekent : ontelbare bijen pletten wanneer je de opzijgezette romp wil afdekken met een plaat, het moerrooster wordt vastgekleefd, de afdekplaat wordt vastgekleefd, de bijen kunnen langs boven niet over de ramen, geen ventilatie langs boven enz. enz.

is volkomen terrecht !
En daarom is de (begrijpelijke) weerlegging van Ed compleet verkeerd, hij reageert ook enkel op het bijen pletten door te zeggen dat je die ontwerpfout als imker maar moet oplossen door veel te beroken. Verder is het vastkleven van moerroosters normaal "want dat gebeurt in andere kasten ook" !!! Ook is er blijkbaar 10 mm tussen de ramen (zonder moerrooster), dat geeft ook al aanleiding tot braamraat enz.
Dan zwijgen we nog over het voornaamste : de nattigheid in de kasten waaardoor ze hier al lang niet meer gebruikt worden door ervaren imkers. Het materiaal ademt al helemaal niet, als je dan nog de ventilatieruimte wegpakt BOVEN de ramen, wordt het helemaal te gek.

De feiten kan je ook niet ontkennen met een voorgeschiedenis van 30 jaar of meer, die je uit de boekjes van de ontwerper zelf haalt.

Kortom ik, (en velen hier), sluit me volledig aan bij Luc :

...het was een moedige poging en de opzet was wellicht niet om een betere kast te ontwerpen maar enkel om in een bestaande kast, met gekende gebreken, een simplexraam te kunnen plaatsen. Laten we het daarbij houden.

Beste Babelut,

Het zal wel zo zijn dat ik het verkeerd heb weergegeven, maar er moet ergens bijenruimte zijn, boven of onder de bak. Als je een bak neerzet is de kans erg groot dat je bijen plet als de ruimte boven zit, zoals bij de houten simplex kast.

Als je een bak boven een andere bak zet, blaas ik met wat rook de bijen van de randen, omdat je anders daar de bijen plet.

Er is beslist veel minder schimmelvorming bij de styroporkasten dan bij de houten spaar- of simplex kasten.

Je neemt de ventilatieruimte niet weg aan de bovenkant, want daar komt een plastik folie over, die door de opstaande rand boven de raten uitkomt. Het deksel trekt de folie strak.

Weet je wel hoe een styroporkast er uitziet? Bovendien werkt het grootste deel van Duitsland met deze kasten. Dat is meer dan Nederland en België samen. De kunststof kast is de beste kast voor de bijen, welke subversie je ook neemt.
Als je met simplex raampjes wil werken zul je ALLE maten van de kast daaraan aan moet passen.

Ed Pieterse

Hier lijkt wel een godsdienstoorlog in de maak. Zouden we ons niet beter houden aan de feiten. Nogmaals als een kast, welk ook, goed is, is ze gewoon goed, of dit hout of kunststof mag zijn.

Geen bijenruimte boven betekent : ontelbare bijen pletten wanneer je de opzijgezette romp wil afdekken met een plaat, het moerrooster wordt vastgekleefd, de afdekplaat wordt vastgekleefd, de bijen kunnen langs boven niet over de ramen, geen ventilatie langs boven enz. enz.

De Segeberger is niet ontworpen om met een afdekplaat te werken. De ontwerpers stellen dat er geen afdekking nodig is, zelfs geen folie (wie dat wil kan er wel mee werken). Het gebruik van afdekmiddelen, zoals folie, versterkt juist de dampvorm in de kast. Het niet aanwezig zijn van enige afdekking tenzij het deksel bespaard tijd.

Diegene die last zou hebben, van moerroosters die vast komen te zitten. Kunnen een tussenkader kopen, waarop de moerrooster komt te liggen. Deze kader zorgt voor een bijenruimte tussen de onderste ramen en de moerrooster. De bak die erop komt heeft dan eveneens tussen de moerrooster en de onderkant een bijenruimte. Ook bij houten kasten komt een moerrooster in een houten kader te liggen, om de bijenruimte te vrijwaren, voor die last zouden hebben van het vastkitten van de moerrooster.

Als je een romp wil afdekken kan dit steeds met een romp deksel. Zo werken wij ook steeds, deksel omgekeerd op de grond. Romp erboven op, desnoods afgedekt met een ander deksel. Dan heb je geen geplette bijen.

Verder is het vastkleven van moerroosters normaal "want dat gebeurt in andere kasten ook" !!! Ook is er blijkbaar 10 mm tussen de ramen (zonder moerrooster), dat geeft ook al aanleiding tot braamraat enz.

Hier is er weer sprake van napraten niet gehinderd door enige voorkennis.

Ed, zoals hij als zei, vergiste zich.

Een bijenruimte kan tussen de 6.5 en de 9.5 mm liggen. Men neemt optimaal 8 mm. Waarom? Omdat bij houten kasten deze maat niet blijvend te hanteren valt, door krimp en uitzetten van het hout. In houten kasten zal de bijenruimte varieren. Ook ramen kunnen scheef trekken, uitzetten en krimpen, afhankelijk van temperatuur en vocht, waarbij de bijenruimte niet juist 8 mm zal zijn.

Bij de segeberger is de bijenruimte tussen de ramen van de opeenvolgende kasten steeds gevrijwaard op 8mm.

Dan zwijgen we nog over het voornaamste : de nattigheid in de kasten waaardoor ze hier al lang niet meer gebruikt worden door ervaren imkers. Het materiaal ademt al helemaal niet, als je dan nog de ventilatieruimte wegpakt BOVEN de ramen, wordt het helemaal te gek.

Weerom een verkeerde voorstelling van de feiten.Nattigheid onstaat door het niet oordeelkundig gebruik van de kast. Een reden is juist de afdekking. Zonder afdekking is er een bijenruimte tussen ramen van de bovenste kamer en het deksel. Dit geeft een ventilatie ruimte zoals bij andere kasten. Als dit niet bevredigend zou zijn bestaat er de mogelijkheid om een soort tussenkader te leggen, tussen het deksel en de bovenste bak. Op deze tussenkader komt er langs beide kanten een hoekje, zodat het deksel een 1mm opgetild word. Deze spleet kan voor bijkomende ventilatie garanderen.

In Duisland word de Segeberger in heel wat publikaties juist geroemd omdat ze veel minder vochtig is dan een klasieke houten kast. De natuurkunde en de biologie zijn daar dezelfde als in de BENELUX, alleen schijnen bepaalde imkers dat niet te weten.

Sommige omgebouwde kasten hebben last van nattigeheid, maar dat is een verhaal waar de segeberger en zijn ontwerpers niet verantwoordelijk voor zijn. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de ombouwer.

Een houten kast die van binnen gepropoliseerd is en met was is bekleed, dat zijn alle houten kasten die meer dan één jaar in gebruik zijn, ademen ook niet. DWZ het vocht dat op de wanden komt te staan, kan niet langs de wand weg, door de laag propolis en/of was. Een korf die jaren in gebruik is en waarvan het vlieggat laag is, kan je verschillende emmers water in kappen, zonder dat er enig water door het stro zal lopen. Waarom? omdat ook die korf helemaal dicht is gepropoliseerd, van ademen geen sprake.

Vocht dat in het hout zou zitten kan wel weg "ademen", wel op voorwaarde dat de kast niet geschilderd is, anders kan dit vocht ook niet weg. Juist om deze reden zijn er veel kasten bij imkers ten lande na verloop van tijd die rotte plekken in het hout hebben.

De feiten kan je ook niet ontkennen met een voorgeschiedenis van 30 jaar of meer, die je uit de boekjes van de ontwerper zelf haalt.

Die feiten zou elk ervaren imker moeten kennen en zou dit niet uit welk boekje dan ook moeten halen. Ook in Nedrland en België zijn er intussen genoeg imkers die deze ervaring opgedaan hebben. Neem deze mensen serieus ipv riducule opmerkingen naar hun adres te maken.

Kortom ik, (en velen hier), sluit me volledig aan bij Luc

Ik zal dit maar op een dichterlijke vrijheid nemen, die vele hier is zeer relatief en te herleiden tot hoogstens drie mensen.

...het was een moedige poging en de opzet was wellicht niet om een betere kast te ontwerpen maar enkel om in een bestaande kast, met gekende gebreken, een simplexraam te kunnen plaatsen. Laten we het daarbij houden.

Gebreken die alleen in de geest van bepaalde mensen bestaan. We hebben zowel Segebergers, als Dandantt beide kasten werken zeer goed en zijn degelijke kasten, uitgerijpt en beproeft door de tijd. Vroeger hebben we ook nog geimkerd op Langstroht, ook een goede kast. Toch is er een verschil tussen het uitwinteren. De Segeberger heeft geen of veel minder beschimmelde ramen als de Dadantt. Volken komen in het voorjaar beter tot ontwikkeling. Ramen worden ook beter uitgebouwd. Dat zijn de ervaringen, daar kunnen we nu nog lang een ja neen spel van maken.

Jozef ik zie dat je om 2 & 4 uur 's nachts je kast gedreven staat te verdedigen (?)
De gebreken van de Segebergers zijn dus verzinsels die enkel in mijn geest leven !!! (jouw woorden), straffe taal voor iemand die blind lijkt als een mol.
Op een forum ken je natuurlijk niet de achtergronden van de mensen, zijn het voortverkopers van kasten, deden ze mee aan een ontwerp, hebben ze pas een hele lading aangekocht, hebben ze de ganse imkerclub die kast aangeraden, hadden ze gehoopt op een doorzetten van het DN-raam als Europese norm, of zijn ze misschien gewoon snel tevreden'¦ ???
Ik had zelf veel hoop in die kasten een 8-tal jaren geleden maar heb de problemen snel ondervonden en de kasten volledig opgemeten en uitgetekend, mij moet je niet meer wijzen waar de problemen zitten.

Ik wil graag even het Segebergerverhaal schetsen over de 3 aangehaalde gebreken :

- doordat de buitensponning (waar de kast op rust) van in den beginne niet diep genoeg werd gemaakt (of de romp niet hoog genoeg), plet je bijen. Gevolg : men probeert de imker in boekjes om te scholen : hij moet er een deksel omgekeerd of een extra romp onderzetten om dit tegen te gaan !. Wacht het is nog niet gedaan'¦
- doordat er van in den beginne geen bijenruimte aan de bovenzijde werd gelaten, plet je aan de bovenzijde bijen wanneer je ze afdekt met een plaat. Geen erg, Segeberger gaat de imker weer omscholen : je moet ze afdekken met een extra deksel, of je kan er natuurlijk ook een extra romp bovenop zetten ! Dus als je beginner bent en je schaft je een Segeberger aan met een broedkamer en 2 honingkamers dan zorg je best dat je in de zomer ook minstens een extra honingkamer of een extra deksel hebt anders lukt het niet
Wacht we zijn er nog niet.
- een afdekplaat onder het deksel dat vastgeplakt wordt is toch wel een probleem, maar geen nood, we leggen de imkers wel uit dat die afdekplaat toch niet nodig is.
Dus een vluchtige controle van het volk in het najaar betekent propolisdichtingen verbreken en het volk storen in zijn rust, prachtig toch. Maar weet je nog deze kast werd doordacht ontworpen door imkers, die al 50 jaar met een afdekplaat werken ???
Er komt nog'¦
- met dat gebrek in bijenruimte aan de bovenzijde zitten we nog met een ander probleem : hoe gaan we de bijen inwinteren, we kunnen er immers de afdekplaat met kijk- en voederopening niet meer op laten. Wacht, we gaan snel een aparte voederromp maken, maar aai, die heeft dan wel een heel grote inhoud. Geen nood, we leggen de imkers wel uit dat dit beter is want ze kunnen nu de ganse inwinteringsvoorraad in één keer geven, dat is toch veel minder werk !!!
Een volk moet je 's avonds bijvoeden in kleine hoeveelheden (+/- 2 kg siroop), de hoeveelheid die een goed, gezond volk 's nachts kan opnemen, dan heerst er geen onrust en roverij op de stand 's anderendaags en riskeer je niet dat ze open broed gaan volproppen.
Maar weet je nog, de imkers die hier al 10-tallen jaren waren achter gekomen en dit met succes toepasten, waren toch de bedenkers van deze kast ???
Bovendien wordt weer helemaal geen rekening gehouden met de bijenmaat over de loopbrug en kwam men er achteraf achter dat ze beter geverfd werden anders waren ze moeilijk te onderhouden, dus ieder imker : verven ! Het is nog niet gedaan...
- zeg, onze kasten worden bovenaan wel nat in de winter en de ramen beschimmelen, en we hadden nu net gezegd dat dit bij deze kast niet meer het geval zou zijn, wat gaan we daar tegen doen ? Ach, we maken gewoon een nieuwe bodem die open blijft en leggen de imkers wel uit dat daardoor de kast niet minder isoleert en beter is voor de bijen !!!
Dat de bijen in de winter boven het vriesweer hangen en daardoor meer moeten verwarmen, en het vocht naar beneden moeten waaieren is niet belangrijk.
En meer'¦
- zeg, die open bodem is nog niet alles, er is nog vocht.
Laatste '˜vondst' : geen erg, we maken een bijkomend stuk onder het deksel met een tochtreet van 1 mm, dan moet het vocht wel weg !!!
Het zoveelste gedrocht : ofwel kunnen de bijen er niet bij en tocht het de ganse winter in de kast, ofwel kunnen ze er bij en wordt de reet binnen de kortste keren gedicht, kies maar'¦
- ???

Het succes van een kast uit isolerend materiaal is enkel en alleen te wijten aan zijn werkelijke pluspunten : isolerend materiaal en modulaire, lichte kasten. Dat Segeberger daar de eerste producent van was en beter was dan de toen door iedereen gebruikte houten kasten, heeft ertoe geleid dat ze veel verkocht werd. Maar er de ideale gebrekenloze kast van maken omdat heel Duitsland ze gebruikt en dat de natuurkunde in Duitsland dezelfde is als in de Benelux raak kant noch wal. 90% van de USA (iets groter dan du.) is tegen isokasten omdat ze te vochtig zijn en als Segeberger al ooit een natuurkundige betaald zou hebben om wetenschappelijk te doen over hun kasten dan is het om aan te tonen dat polystyreen beter isoleert dan hout. De huidige natuurkundige kennis van het leven in kasten is veel verder gevorderd dan in de dagen dat de kast werd ontworpen.

Sorry maar als je de gebreken van de kast begint weg te kwijlen met onzin, vraag je om dit soort gegronde reacties. De kast is duidelijk NIET door imkers ontworpen (of alleszins geen goede) maar is het resultaat van een commerciële Duitse geest, die er wel een handige draai aan heeft gegeven.. Of hoe je alles kan omdraaien om het verkocht te krijgen'¦ en het lukte nog ook.

Ik ga stoppen want stilaan ben ik een boek aan het schrijven dat zo groot wordt als de handleiding van Segeberger zelf. Ik gun je het laatste woord, dan kan je met nog meer onzin reageren, ik kom er niet meer op terug. Succes met je slotbetoog, dit jurylid win je alvast niet.

Ik kreeg ondertussen ook wat mails van andere forumleden en raak optimistisch gestemd, de problemen worden momenteel blijkbaar aangepakt, in België nog wel, maar eerst zien en dan geloven.

Mooi verhaal Luc, recht uit het hart en weinig gehinderd door kennis(van de Segeberger) en iets van een ander lezen gaat ook moeilijk.

Bovendien wordt weer helemaal geen rekening gehouden met de bijenmaat over de loopbrug

Dat Segeberger daar de eerste producent van was en beter was dan de toen door iedereen gebruikte houten kasten, ..

Wat is een loopbrug?
Een meneer of Herr Segeberger bestaat niet hoor, Segeberg is een plaatsje.
Welke ramen gebruikte je in jou kast?
Groeten, Willem

In 1983 verscheen er een 2e druk van het boek van Werner Schundau en in 1989 kwam er een vertaling van in het Nederlands met als titel: "Zo imkeren wij met de SEGEBERGER kunststofspaarkast" In totaal 78 A-viertjes.

Segeberg is een district in Sleeswijk-Holstein. Sleeswijk-Holstein grenst in het noorden aan Denemarken en in het zuiden aan Hamburg en Nedersaksen. De Segeberger kunststofkast wordt al vanaf 1971 geproduceerd. Als voorbeeld diende de dikwandige schuimstofspaarkast van Imkermeister Petersen, die in de jaren 1965-1970 er het beste afbracht qua honingopbrengst en volksontwikkeling in vergelijking met de achterbehandelingskast met 3 etages.

Vertaling en uitgave:

G.C. Van Eizenga
Molenweg 7
9922 PB Westeremden (Gr.)

!Piet

Luc,
Ik kan het weer niet laten om op je verhaal te reageren zoveel niet gefundeerde onzin bedenken vind ik een applausje waard.
En ik heb even de tijd want de hutspot moet nog een 1/2 uur stomen.
Allereerst lijkt me het absoluut noodzakelijk dat je aangeeft met welke kunststofkasten je hebt geimkerd.
Waren dat de Duitse kasten die ontworpen zijn voor Duits Normaal(DN) of was dat een wel heel slecht aan het simplex/spaarkastraam aangepaste kast?
Verder vind ik dat je goed moet lezen wat andere mensen voor ervaringen hebben en daar op in gaan, net zoals ik nu ga doen van boven naar beneden.
Het wordt een lang verhaal omdat jouw verhaal lang is.
De sponning is zo diep om inwateren te voorkomen.
Het pletten van bijen is niet anders dan bij andere kasten die je koud op elkaar zet want als je er een bak bovenop zet hoef je alleen de buitenkant van de sponning vrij te maken van bijen want aan de binnenkant zit bijenruimte t.o.v.de bovenste bak, misschien 8 jaar geleden niet maar nu wel, en als je nu wilt discusseren over de tegenwoordige kast dat moet je de tegenwoordige kast kennen.
Er zijn veel kasten die aan de bovenkant van de bakken geen bijenruimte kennen, de afdekplaten hebben dan een randje rondom zodat die bijenruimte er weer is.
Dadantkasten hebben dit en die worden wereldwijd gebruikt.
Maar ik kan me voorstellen dat een beginner denkt dat klopt niet maar een beginner met een klein beetje technisch inzicht lost zulke eenvoudige dingen op.
De rest van je referaat hierover raakt kant noch wal.
Verder maar weer.
Je wilt in de herfst of winter even het deksel eraf halen om te controleren of alles OK is, nou dat gaat bij een segeberger heel gemakkelijk want bovenop ligt een folie waaronder de bijen gewoon over de raten kunnen lopen, aan de kanten is het strak getrokken en blijft de isolatiewaarde bestaan.
Je kan dus door het doorzichtige folie kijken of de bijen voor of achterin zitten en als je bijna geen bijen ziet zitten ze diep.
Waarschijnlijk ga je dan weer over vocht zeuren maar plastic is net zo doorlatend als styropor, helemaal niet dus.
Elke goede kast is 's winters dicht maar een open gaasbodem is prima
De grote van het volk bepaalt of er veel vocht condensatie vocht ontstaat.
Bij een houten kast zal het volk de koude houten wand mijden maar in de segeberger zitten ze gewoon ertegenaan.
Je hebt niet meer en niet minder vocht t.o.v. houten kasten, alleen houten kasten nemen vocht op en omdat dat ook maar beperkt is zijn ze net zo vochtig als kasten die geen vocht opnemen.
In het voorjaar blijven houten kasten door het opgenomen vocht lang koud en zijn kunststofkasten dan gauw droog en warm.
Maar de bijen maakt het niets uit, ze mijden de koude wanden en gaan gewoon hun gang.
Er is constant een naarbuiten gerichte hele lichte luchtstroom aanwezig.
Dus hebben de bijen geen last van vocht.
Vochtdruppels zouden van bovenaf in het volk kunnen vallen maar dat gebeurd pas in het voorjaar als de volken veel warmte uitstralen door het zich uitbreidende broednest en dan hebben ze veel vocht nodig.
Met een open bodem kan het condensatievocht vrijerlijk afvloeien.
Waar praten we over?
Wat betreft het kleine beetjes voeren daar moet je een afdekplaat voor maken met bijenruimte met een rond gat voor een uitlaat dan heb je al twee mogelijkheden om die afdekplaat te gebruiken, de derde is je kan een bevruchtingskastje zonder bodem op het uitlaatgat zetten en zo het volk van een nieuwe koningin voorzien.
Natuurlijk Luc je moet er even voor aan het werk en de afdekplaten van de juiste sponning voorzien maar het lijkt me dat het voor iemand met jouw inzicht een peuleschilletje is.
Je moet inderdaad een extra bak hebben voordat je het deksel er weer op kan zetten maar dat moet bij elke kast of ze moeten wel een heel hoog deksel hebben.
Ik ken een aantal imkers die hun kunststofkasten niet verven en die kasten worden dan langzamerhand groen van de algen.
Het maakt niet uit of je ze verft of niet, het is een kwestie van het oog wil ook wat.
Je schrijft dat je segebergers aangeschaft hebt met 1 broedkamer en twee honingkamers, iedere weldenkende imker gebruikt minstens 2 broedkamers dat hebben goede volken nodig en vaak 2 1/2 broedkamer.
Ik ken imkers met kunststofkasten die standaard op het koolzaad staan met 2 broedkamers als broedruimte, erop een rooster en dan weer twee broedkamers als honingruimte erbovenop.
En bij goed weer zit dat vol dat is dus 80 pond/volk en meer kan ook.
Je problemen worden niet veroorzaakt door de kunststofkasten maar zijn te wijten aan je ondeskundige manier van imkeren.
Ik zeg zulke dingen niet gauw maar het begint me gewoon te vervelen dat iemand met weinig ervaring zulke boute uitspraken doet.
Jij hebt 8 jaar geleden slechte ervaringen gehad met de kunststofkasten maar ik kan je problemen niet onderschrijven.
Ik heb kasten die aan de voor en achterkant van de ramen een te grote bijenafstand hebben en dus door zeer productieve volken vastgebouwd worden wat tijd extra tijd kost bij het nakijken.
Ik heb plankjes klaar staan die in het voorjaar aangebracht worden om de juiste bijenafstand te verkrijgen.
Maar dit euvel is te wijten aan het slecht aangepaste model van de kast en de nieuwe kast heeft dit euvel niet!
En de voerbakken moet je voor gebruik goed schoonmaken met heet sodawater dan schimmelt het voer niet.
Verder ga ik de ruimte in de afgeknotte kegel van de voerbakken beperken zodat die niet volgebouwd wordt met raat gevuld met voer.
Verder heb ik geen problemen
Ik kan je aanraden zo'n nieuwe kast aan te schaffen.
Dirk







dertiende