Mijn vloerdelen-hout kasten

[Samuel Murray]

Hoi allemaal

Aangezien ik de hele vorige jaar elke nu en dan een vraag had over dit kast of dat kast, en ik nu eindelijk bezig bent mijn kasten te maken, deel ik graag met jullie een aantal foto's van min of meer wat ik doe.

Ik heb een heel goedkope hobby tafelzaag gekocht (en terstond een nieuwe zaaglem gekocht want de ouwe die was echt niet meer goed) om de hout mee te zagen. Helaas is de tafelzaag iets te klein om planken in de breedte te zagen, maar ik vind het nietemin zeer aangenaam voor zagen in het lengte, van stukken die allemaal hetzelfde grootte moeten zijn.



Had ik meer geld dan zou ik nu met de wijsheid van nabedrachting eerder dit kopen (EUR 150):



Zonder A (mitre guide, verstekstuk) en B (verlengblad) kan ik bitter weinig met de zaag. Trouwens, voor verstekzagen heb ik overgegaan op een decoupeerzaag. De decoupeerzaag kan niet so recht zaag als de tafelzaag, maar met mijn hobby tafelzaag kan ik in ieder geval niet verstek zagen zonder heel veel moeite, en dan is akkuraatheid toch niet gegarandeerd.

De kastdelen maak ik van vloerdelen-hout, want ze zijn goedkoop en op maat, en ik kan dankzij de tong-en-groef makkelijker kastwanden maken. Vroeger dacht ik ook om steigerhout en/of tuinschuurhout te gebruiken, maar tuinschuurhout is geïmpregneerd, en steigerhout is zeer zwaar. Daarbij zou ik de steigerhout in de lengte moeten zagen én stukken planken in de lengte aan elkaar moest bevestigen, en dat vind ik een beetje moeilijk.



Ik koop een zestal planken en zaag ze in de juiste lengten, met een decoupeerzaag, bijvoorbeeld:



Daarna zaag lijm ik de wanddelen die gelijmd moet worden, en ik zaag al de delen verder, met de tafelzaag (hetzelfde voorbeeld):



Dan bouw ik de kastdelen. Hier zijn twee andere, vroegere voorbeelden (op de honingraam-kast foto is twee plankjes te veel):





Ik maakde de fout om de eerste twee kastdelen eers met een witte grondverf te schilderen (ziet er mooi uit):



...en pas daarna met beits, maar het lijkt echt niet goed en de beits neem u-u-u-u-uren om te drogen:



Ik zal nog foto's plaatsen zodra de huidige vier kastjes af zijn.

Samuel

[Kroese]

Hey Samuel,
Dat ziet er al goed uit.
Zo'n 6 Ramer is al een mooi oefen object.
Kun je straks je bijen in je eigen kastjes gaan overhangen.

Voor de verf kun je beter een dekkende groene verf gebruiken. (ik weet nog wel een voordelige soort voor je)
Of het hout beitsen zonder grondverf, maar daar was je zelf al achter gekomen.
Groet,
Hennie..

[buzzer]

Mooi werk Samuel! Maar voor het beitsen nooit gronden en na het gronden altijd aflakken..... met een goede verf. Succes.
Vermeld hier ook even wat een kastje kost aan planken.

[Samuel Murray]

Vermeld hier ook even wat een kastje kost aan planken.

Mijn honingraamskastdelen:

Ik kan één 12-raams kastdeel maken uit 3 planken, twéé uit 5 planken, en drie uit 8 planken. Zes planken = EUR 13.00. Let op, het gaat hier om honingraamkastdelen. Dus als ik duhoka wil, zal ik er ten minste twee van moet maken.

Evt broedraamskastdelen:

Een normale spaarkast broedraam-kastdeel is 228 mm (H) x 422 mm x 473 mm, en gebruikt gesplitst bijenruimte boven/beneden.

Voor broedraam-delen zal je uiteraard minder kast uit plank krijgen. Maar, met mijn systeem zou je in principle (denk ik) een broedraam-kast in spaarkast formaat uit 3 planken kan maken, als volgt:

Plank 1: [473mm] [473mm] [473mm] [473mm]
Plank 2: [473mm] [386mm] [386mm] [386mm] [386mm]
Plank 3: [473mm] [386mm] [386mm] [386mm] [386mm]

Voor de zij-wanden: 2 wanden x 473 mm x 3 plankjes (blauw)
Voor de voor/achter-wanden: 2 kanten x (422-36) mm x 2 plankjes (groen)
Ook voor de voor/achter-wanden: 2 kanten x (422-36) x 2 plankjes (paars)

Bij de groene delen moet je de tong en groef afzagen, en de overgebleven plank opzaag tot 2 x 36 mm. Ik gebruik 36 mm zodat ik meteen kan checken of de maat goed is, want de planken zijn 18 mm dik, en 2 planken moet dus passen op één 36 mm plankje. Bij de blaauwe delen lijmt ik de planken aan elkaar, en als ze "droog" zijn zaag ik boven en beneden een stuk af, tot op 230 mm. Hetzelfde geld voor de paarse planken, maar hier moet je goed opletten want ik denk dat je net wel (dus mooi precies) de juiste hoogte uit 2 plankjes zult krijgen, dus niet meteen te veel van die tong en groef afhalen. Bevestig de zij-wanden aan die voor/achter-wanden met een viertal spijkers of schroeven per wand. Let op voor je lijmt dat de kast in drie dimenties haaks is.



Als iemand hier dit kast wil maken, controleer a.u.b. de afmetingen (mischien maakt ik een fout iewers). Mijn kasten gebruiken bijenruimte beneden, zoals de Britse kasten, maar de plaatje hier bo heb ik getekend op Nederlandse bijenruimte.

Op de plaatje zie je dat er een ruimte onder de oren ontstaat die je mischien met een kleine plankje moet dicht doen, als je denk dat het een probleem zou zijn.

Samuel

[beethere]

Mooie reportage Samuel.....

Hoop dat de vloerdelen niet te snel kromtrekken; als ik af en toe mijn vloer zie... die werkt nogal.
Persoonlijk gebruik ik meestal meubelpanelen; dat zijn ook niet de beste stukken hout, maar die laat ik door de bouwmarkt(gratis) op maat zagen; kost wat minder tijd, en ik hoef zelf niet met een zaag aan de gang, want ik vind die cirkelzagen maar ondingen.

Johan

[Samuel Murray]

Hoop dat de vloerdelen niet te snel kromtrekken; als ik af en toe mijn vloer zie... die werkt nogal.

Tja, ik zie nu al kromme planken. De vraag is wat voor effect het op mijn imkeren gaan hebben, en wat voor oplossingen ik ervoor kan bedenken. Had ik maar een schuurmachine...

[Kroese]

Op de plaatje zie je dat er een ruimte onder de oren ontstaat die je mischien met een kleine plankje moet dicht doen, als je denk dat het een probleem zou zijn.

Samuel

De ruimte onder de oren van de raampjes moet 5 mm zijn, de bijen moeten hier niet klem komen te zitten.
Je kunt ook die groene hoeklatten hoger plaatsen, dan heb je een gladde vlakke ruimte onder de latten.
De bijen smeren daar altijd propolis, die je dan makkelijker kunt wegkrabben met een raampjes beitel.
De hoogte totaal is 5mm onder de toplat + de dikte van toplat 10mm + de bijen ruimte meestal 7mm, dus totaal 22mm hoog.
Sommige hebben 3mm ruimte boven de ramen, en 7mm onder de ramen als bijenruimte.
Tegenwoordig wordt er meestal 7mm boven de ramen en 3 onder de ramen toegepast.
Dit omdat er een koninginnenrooster van zo'n 3mm op de ramen gelegd wordt. Je hebt dan toch nog 4+3=7mm bijen ruimte boven het rooster tot de onderkant van de ramen uit de bovenbak.

[Samuel Murray]

De ruimte onder de oren van de raampjes moet 5 mm zijn, de bijen moeten hier niet klem komen te zitten.

Ja. Moet je regelen met afstandsstroken. Als de kast precies 228 mm hoog is, moet het lukken. Kan je zelf kies voor meer of minder ruimte.

Je kunt ook die groene hoeklatten hoger plaatsen, dan heb je een gladde vlakke ruimte onder de latten.

Klopt, maar dan kan de groene latten niet allemaal hetzelfde grootte zijn. Dan zal je de bovenste verticale lat 22 mm moet maken (niet 36 mm). De horizontale lat kan echter niet 22 mm zijn, want 22 mm onder de oren is echt te weinig. De ideale lengte breedte van de horizontale lat is 32 mm (want de ideaal is 32 mm onder de oren). En de onderste verticale lat mischien weer iets anders... Als je een precisiezaag heb die precies 22 mm en 32 mm kan zaag: doen!

[Kroese]

Toevallig een tekening gemaakt van een draaglijst construtie voor kastjes gemaakt voor kastjes gemaakt van 20mm Styrodur 2500C.
Die 6Raams bakjes passen op een 6Raams kastje die je in de handel kunt kopen voor €28,- Die hebben een vaste bodem. Hier kun je nog steeds geen passende opzet HK's of BK's voor kopen. Deze latten zijn 10mm dik, omdat ze geplakt worden op het piepschuim. Zo heb je altijd een hout oppervlak om de propolis van te krabben.

Ik ga zelf weer een kleine serie maken van van Styrodur 3035 CS 30mm dik, dit is iets harder schuim dan de 2500C. De bijen vreten dit niet aan, en zeker niet met een laagje dekkende verf erop. Zo'n kastje kost zo'n 3 a 4 Euries zonder draaglijst. Maar wel wat vrije (winter) tijd dus....

[Imkerij Witharen]

Mooi om te zien.
Ik maak mijn kasten al jáááren zelf.
Heb ook ooit eens een 15 tal gemaakt van deze vloerdelen. Nog uit de tijd van de vaste bodems..
Deze heb ik toen gewoon in de groene beits gezet en ze hebben een jaar of 6 dienst gedaan.
Later allemaal verkocht..

Inmiddels maak ik kasten van 18mm plaat (wel watervast!) en bodems van 18mm planken (Cedar boeidelen)
Cedar is erg makkelijk te bewerken, scheurt bijna nooit en heeft een heel lange levensduur, ook onbehandeld.
Verlijm wel elke verbinding, met watervaste of PUR-lijm (de gele bruislijm)

Maar, mooi gedaan. Gaat absoluut werken!

Jannes